RIP Streetwear:
Бобби Ким об очередных похоронах индустрии
Особое мнение основателя The Hundreds
В конце прошлого года основатель бренда The Hundreds и ветеран индустрии с 20-летним стажем Бобби Ким выложил в своем блоге текст, посвященный бурно обсуждавшейся в модных медиа теме «смерти streetwear». Мы публикуем сокращенную версию этого текста.
Последнее время мне все чаще приходится отвечать на вопросы по поводу «смерти streetwear».

Все вдруг ополчились на streetwear.

Модные бренды и окружающие их медиа объявили вымирание жанра. Они говорят, что продажи встали. Что дизайнеры переросли streetwear и устремились к пиджакам и рафинированным нарядам. Говорят, что рынок перенасыщен. Что пора кончать с этим делом.
В ответ я отматываю историю своего блога к 2009 году — на десять лет назад, когда мода и streetwear еще не начали отсасывать друг у друга. В то время «люксовым» считался селвидж-деним, а единственным «streetwear-дефиле» в Париже был короткий маршрут от Colette до Starcow. К концу двухтысячных финансовый кризис подрезал крылья уличной одежде. Байеры, стараясь сохранить продажи, отказались от яркого и непонятного в пользу безопасного и простого. Логотипы исчезли с вещей, так же как и многие бренды-обладатели этих логотипов. Розница лежала в руинах. К 2010 году streetwear деградировал до банальных базовых вещей.

Десять лет после этого streetwear был одержим люксом (или наоборот?). Нью-йоркские скейтеры и отдельные жители Калабасаса облюбовали широкие, свободные вещи. Культурная повестка удачно сочеталась с унисекс-эстетикой streetwear. Вещи придумывали и продвигали чернокожие, но основные деньги шли уже от нового покупателя: богатой китайской молодежи. Признание веса streetwear в конце 2010-х невозможно без признания влияния миллионов юных китайских покупателей — грозной силы, изменившей баланс сил на рынке, разогревшей ресейл и сформировавшей новую экономику.

«Слишком много коллабораций», — эту жалобу я часто слышал. В 2009 году. За последние десять лет коллаборации выросли вместе с рынком. Да, нас окружает беспрецедентное число брендов, специальных проектов, дропов — но раньше просто не было столько покупателей. Деньги следуют за людьми, производители мерча ухватились за возможность. Премиум-бренды и дизайнеры высокой моды опоздали на вечеринку, но все равно не смогли удержаться от использования формулы, выведенной streetwear: коллаборации суммируют аудитории и создают заголовки новостей.

Значит ли все это, что коллаборации мертвы или переоценены? Нет, это очень близорукая точка зрения. Так же как и сам streetwear, коллаборации просто стали новой нормой.
Когда я отвечаю на вопросы [модных медиа] про «смерть streetwear», то обычно соглашаюсь. Уличная одежда в том виде, в каком себе ее представляют эти люди, действительно мертва. Они видят streetwear как некий стиль: странные кроссовки, принтованная футболка, толстовка с логотипом. В эту размытую категорию легко попадают и базовые толстовки Gildan, и athleisure для йоги — и в ограниченном мире моды эти вещи действительно стали менее желанны. Но, как я люблю повторять, — дело не в футболке («This Is Not a T-shirt» — так называется книга Бобби, посвященная уличной индустрии — прим.).

Streetwear простирается за пределы одежды, искусства и музыки. Так же, как когда-то рок-н-ролл отражал саму философию своего времени, streetwear отражает поиски целого поколения в искусстве, коммерции, финансовой автономности. Это как панк-рок, только не про музыку, а про предпринимательство. Это как бизнес, но без продажи своих идеалов.

Повторюсь: streetwear умер. Он сдох в девяностые прямо на пороге супермаркета. Он задохнулся в двухтысячные, завернутый в all-over-принт. Он умирал, когда на смену дениму пришли Dickies, когда кроссовки заменили кеды, когда кепка вашего папы превратилась в dad hat. Он не пережил расставания китайцев с Commes des Fuckdown. Streetwear умирал так часто, что я написал уже 47 заметок на эту тему. И тем не менее, мы всё ещё тут — больше и сильнее, чем когда-либо.
Смотрите также:
Смотрите также: